广州被忽略的古村，有很多唯一！

　　

它没有许地那样有一个名扬天下的“广州第一家族”，也不曾是历代帝王将相青睐的战略要地。

只是一群人，为力挽国家于狂澜，而最后的孤忠与悲歌。

如果你姓凌，这个地方之于你，就如泰山之于帝王。

因为今天我们来到的地方，是广州凌氏之始。

一个因村里深井太多，而叫深井的古村落。

这里，是广州凌姓那部宏大家族史的“创世纪”。

它或许不是全广州凌姓人最多的地方，但一定是凌氏子孙在羊城大地上，第一个清晰可辨的脚印。

姓氏文化，是广州城市肌理中的一道文化根脉。

从蜚声中外的陈家祠，到深藏巷陌、鲜为人知的陆氏广裕宗祠，一千多座祠堂，散在广州7434平方公里的土地上。

你很难在其他城市遇见如此规模的宗族文化印记，且如此密集地编织在现代都市的脉络中。

既成为两千多万新老广州人，安放那份归属感的精神坐标，也共同汇聚起城市深厚的人文星空。

因此走出深井地铁站，小编就直奔深井村的宗祠。

村中的祠堂，基本是凌氏祠堂。

充亭凌公祠、景客凌公祠、前山凌公祠等等祠堂，都值得一看。

就如同了解一座城市，最好的方式是去它的博物馆。

了解一个村，最好的方式是去它的祠堂。

然后你就可以知道，深井古村开村已有700余年。

700余年的风雨沧桑，700余年的凌氏波澜壮阔史。

故事，要从南宋末年，那个并非和平的年代开始说起。

彼时元兵的铁蹄已过岭南，广州城风雨飘摇。

时任广州都统的凌震，响应了陆秀夫、张世杰的号召，组织义军，奋起抗元。

虽三度收复被元兵占领的广州城，依然不敌元军，兵败被俘。

即使以高官厚禄劝降，凌震凛然拒绝，这位祖籍福建莆田的忠烈之士，最终忧愤而逝。

凌震有13子1女，有的战死沙场，有的被打散各地。

如今在广州的石井潭村、番禺凌边村等等地方，你见到的凌姓市民，大多是凌震的后代。

凌震的第六子为了避世，选择在深井隐居。

从此，凌氏在广州有了繁衍生息之地。

而凌震，也成为广州凌氏开族之祖，其第六子凌方名，成为深井村凌氏的开基始祖。

村子中心，矗立着一座祠堂——凌氏宗祠（笃惠堂）。

是村内最完整、最大的建筑，供奉着凌震的第六子，凌方名，是村内总祠。

凌氏在深井落地生根以后，人才辈出。

仅清朝时期，村中已知的文武进士就达5名之多。

村中有三条巷子，冠以进士之名。

而你绝对想不到，当时与康有为同榜进士的，有一个叫凌福彭的人。

他是深井村人，也是被誉为“第一个征服欧洲的中国女作家”凌叔华的父亲。

而景客凌祠堂，便是由凌福彭建造的。

凌叔华也是与冰心、林徽因齐名的“文坛三才女”。

村中还有一个陆谊亭，相传凌公二世的夫人陆氏，为陆游的后裔。

同时，黄埔军校相关的人和事，也发生在这个小小的村落。

如孙中山先生曾于1922年，乘永丰舰从深井脱险。

在未通地铁以前，深井村与外界交流，往往是通过轮渡。

但你知道吗，深井与船的故事，从不止于轮渡。

当你离开了村内宗祠。

便会发现“安来市”三个字，频繁地在眼前出现。

因为在过去一口通商时期。

广州是彼时唯一对外口岸，所有外国船只只能在广州停留。

而黄埔港作为外国商船停留的一站，外国人居住的唯一合法口岸，便直接催生了这片紧邻港口的土地上，一段独有的繁华与喧嚣。

在鼎盛时期，安来市这里遍布着米铺、布店、当铺、五金店、医馆与中药店，是深井最繁华的地带。

那个时代的深井CBD。

甚至因为深井人与外国人交易频繁，几乎都学会了番语，而被当时广东巡抚杨永斌给雍正的奏折里，提了一笔：

“深井村民多会番语，与洋人私自交易。”

我们也就可以想象当时，深井的街头巷尾，随处都能听到广东腔调的“番语”与洋腔洋调的蹩脚汉语此起彼伏。

与商业一同发轫的，还有造船业。

在清代初期，深井与长洲岛就已经是船坞林立。

只因清代要求外国船只，必需在此修理，而不得擅入广州。

却让深井站在了中国近代修造船业的潮头。

机器的轰鸣打破了渔村的宁静，中国近代修造船业由此发端，中国第一代产业工人，也在这里诞生。

深井也成为中国工业文明晨曦微露之地。

时过境迁，曾经繁忙的渔村，归于沉寂。

当外界大刀阔斧，城市变化日新月异的时候，深井村似乎如在桃花源，耕锄浇灌，每日不闲。

你几乎很难感受到它有什么大变化。

要说深井村最大的变化。

对小编来说就是村里的路变得更好。

上百年的麻石路、光滑平整的大理石路面还有村里铺满沥青的主干道。

或许没有什么变化，就是最大的变化。

也是一座城市最难能可贵的“不变”。

空气里还有旧时光的味道，抬头便是青砖黛瓦的岭南民居。

狭窄的街巷，两侧是镬耳屋，路上是被岁月磨得油光的麻石板。

你会在不经意间，与一口古井邂逅。

井口长满了青苔，井沿的绳痕深浅不一。

会见到老人们，坐在村里的公园、祠堂，摇着葵扇，闲聊着家常。

这里的节奏，慢得让人以为离开了广州。

没有刺耳的喇叭声，没有行色匆匆的脚步，只有偶尔传来的犬吠与鹅鸣，以及拐角处令人惊喜的文艺小店。

不事张扬，自有风骨。

一如村中的诸葛亮纪念堂。

广州唯一一处纪念诸葛亮的地方，可99.99%的人都不知道。

这让人很好奇，

为什么一群以凌为姓的人，会去纪念一个千里之外的外姓人？

虽然传说诸葛亮南征，曾率兵至此，教化当地，留下恩泽。

但我想答案，还藏在凌氏先祖那份忠烈的基因里，也藏在广州文化兼容并包的广阔胸怀中。

诸葛亮鞠躬尽瘁，死而后已，其忠诚、智慧、以及为国为民的高尚品格，早已超越了姓氏与地域的界限，成为华夏儿女共同景仰的精神偶像。

对于祖先凌震那般为国尽忠、九死不悔的人物而言，诸葛亮的形象无疑是他们内心深处最为认同的楷模。

或许，正是这份跨越时空的英雄相惜与精神共鸣，让凌氏后人在深井这片土地上，选择为这位蜀汉丞相立起一座纪念堂。

不仅是对一位历史伟人的缅怀，更是凌氏家风中忠勇、智慧与担当等核心价值的一种具象化表达与传承。

有梦想的人，大多没钱。有钱的人，大多没了梦想。这似乎是世间的常态。

可深井村不一样。

它有历史沉淀的殷实家底，也怀揣着对未来的朴素期盼。

只是比起追逐外界的一息万变，它更愿意在时光之中，沉淀出自己的味道。

这份味道，我觉得有一味是烧鹅味。

毕竟提起深井，你能想到的一定是深井烧鹅。

可深井烧鹅，到底是不是深井古村的，至今还未明晰。

毕竟有人说是因为烧鹅的深井而来，也有人说是因香港的深井而来。

不过能够确定的是，广州的深井烧鹅，过去大多绕不开深井的鹅。

一个养鹅养了几百年的地方，寻遍整个广州，都找不出比他们更懂鹅的。

翻开地图一看，四面环水，不仅河涌交错，水草甚是丰茂。

这恰恰是鹅的天堂。

当然，并非只有深井出来的鹅，才能制作出美味的烧鹅。

却只有深井鹅才能以其表皮酥脆、肉嫩多汁的卓越风味，稳稳地占据了粤菜招牌菜式中的一席之地。

可惜这天风雨过大，还没找到烧鹅店，就只能悻悻地上了轮渡。

2019年，以深井烧鹅为代表的广式烧味制作技艺，被列入广州市第七批非物质文化遗产名录。

虽说如今行走在村内，几乎见不到“村中一霸”——鹅的踪迹。

但还是能走到深井古八景之一，鹅岭听松，去想象一番旧时景象。

或许就是这里，松涛阵阵间，夹杂着不远处鹅群嘎嘎的欢叫。

也是有着反映农业生产意象的深井古八景，以及村里不经意间流露出的田园野趣，如那荷花池，才能轻松地发现深井村人的松弛与宁静。

让小编颇为羡慕。

没有刻意营造出来的慢与悠闲，只有古村历经七百余年风雨，从时间里长出来一种与世无争、自得其乐的气质。

如果你希望有一个悠闲的午后，不妨用几块钱买张船票，或坐地铁而来，去深井走走。

在祠堂前发呆、在麻石巷迷失，听风和雨，看日出与日落。

来源：i广州

编辑 ：河洛  图片 ：小编  统筹 ：冷佳